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曼德勒——沉默的古都
過客
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湊巧的是，我遊歷的三個地方——仰光、蒲甘、曼德勒都是緬甸故都，新都內比都反而沒有去。曼德勒是一個寧靜的城市，有完整的皇宮，雖無實物，但仍然保存了古老的韻味。
曼德勒王宮
曼德勒是緬甸最後一個王朝——貢榜王朝的首都。經過三次英緬戰爭，1889年，緬王閔東被俘，貢榜王朝滅亡。英國人把首都遷到仰光，但曼德勒仍然是緬甸第二大都市、曼德勒省省會，有90萬人口，是緬甸中部的經濟文化中心。
我們遊覽了烏本橋到曼德勒時已是掌燈時分，曼德勒沒有泰國式夜生活的喧嘩，像一個沉默寡言的老人。漫步曼德勒街頭，我驚奇地發現：曼德勒街道沒有起名，而是編號，東西走向稱“街”編號從1--60，南北走向稱“道”，編號60以上。次日一清早，我們全部退房；一天的行程從參觀王宮開始。
曼德勒王宮位於市中心，建於1859年。二戰中英印聯軍在曼德勒發動反攻，王宮毀於戰火。1989年，緬甸政府按照圖像資料予與重建，恢復庭院中的104寺廟和樓閣。
曼德勒王宮正方形，邊長2公里，佔地400公頃。周圍城墻高9米，厚3米，護城河寬6米，深3米，真是氣象萬千。我們從東門進入，直通金鑾殿，現已僻作博物館。象征緬甸王權是獅子，而不是金龍。庭院十分廣闊，但有些地方有士兵把守，婉拒遊客，難道宮殿里也有軍事重地？壯麗的宮殿美中不足的是空空蕩蕩，缺少實物，博物館也只陳列照片。
各具特色的寺廟和佛塔
曼德勒也有數不清的寺廟和佛塔，都是蒲甘風格，但建於19世紀，比不上蒲甘佛塔有上千年歷史。
三大穆尼塔：白色行列式
三大穆尼塔位於曼德勒山腳下，1866年建立。巴基濤王得國不正，他和弟弟合謀發動政變，奪取政權。他登上王位，對弟弟委以軍國重任。王弟被仇家所殺，他悲痛不已，建塔作為永久的紀念。
我們進入正門，沿著長廊走到中央金塔，塔內供奉一尊金色佛像。從這裡，758座素白的佛塔向四周輻射，塔頂都有金色的風鈴，構成非常悅目的白色行列式，充分體現對死者的悼念。
谷都多佛塔：世界最大的刻石書
建於1857年，閔東王召集了2400位高僧，經五天開會後，對三藏經的內容才取得一致意見。國王下令把經文刻上石碑，流傳後世，共用了729塊，每塊石碑外面籠罩一座白色的經書亭。這是世界最大石刻書，一個人如果每天誦經八小時，要450天才能讀完。
大佛寺：佛祖寄託真身
曼德勒大佛寺（Myhamyatmoni）內有高四米的釋迦牟尼像，是緬甸最大佛像之一。佛原銅身，信徒不斷往佛身貼金，如今金厚16釐米，掩蓋本來面目，成了金佛。大佛寺建於1784年，後來焚於火災，1884年重建。從四面都可以進入佛塔，但只有男賓才能踏上佛龕，女賓只能遙拜。
相傳，佛像由佛祖親自開光，因此被看作佛祖化身，在緬甸人心目中有崇高地位。每天凌晨4時，舉行隆重的“佛洗面”禮；成百善信早已恭候，承接洗面水以求延年祛病。
旅途中的情誼
這次筆會，除了第一次參會的印尼、澳門詩人外，大家都是老相識。可惜的是，陣容強大的泰國團卻沒參加。乍看像是“泰緬戰爭”，細問起來，緣由泰國近在咫尺，他們緬甸去得多，就沒有興趣參加。
旅途中，我和各國詩人交流，增加了情誼。有一次在飯店游泳池旁小憩，我不禁哼起兒歌“一個青蛙一張嘴，兩隻眼睛四條腿，撲通一聲跳下水……”，想不到也有人跟著我哼哼，就像“下里巴人”。抬頭一看，原來是馬來西亞女詩人晨露。這首兒歌出自台灣的小學課本，遠隔千里，大家卻同念一本書。
我崇拜的偶像是老一輩詩人田間、馮至、何其芳，有時候覺得很難適應現代詩的理念，想不到我的癖性也得到共鳴。有一次路旁休息，我和文萊詩人孫德安唸起了臧克家的詩“老馬”：
總得叫大車裝個夠，
它橫豎不說一句話，
背上的壓力往肉裏扣，
它把頭沉重地垂下！
這刻不知道下刻的命，
它有淚只往心裏咽，
眼前飄來一道鞭影，
它抬起頭望望前面。
美麗的華語像一條友誼的紐帶，把我們五湖四海連在一起了。
詩人老大首推馬來西亞吳岸，他鬚髮皤然，但老當益壯。在烏本橋下閒談，他還指教我養生之道。他雖然有大個頭幼女相伴，但無微不至照顧他卻是馬來西亞詩人王濤。結束旅程，我們回到仰光，在“七里香”餐廳進晚餐。他師弟倆引吭高歌，詞曲作者都是吳岸，把氣氛推向高潮。筆會完滿地畫上句號。
